При симптоме "пошёл дым", разбираемся с причинами, установкой диагноза и ремонтом с профилактикой.
Дрель с перфоратором немецкой фирмы "SHTURM".
Снимаем держатель, расслабляя хомут путём выкручивания рукоятки против часовой стрелки.
Выкручиваем саморезы по периметру корпуса, поддевая отверткой, начинаем от ручки постепенно разделять половинки корпуса.
ЩЁТКИ
Оттягиваем пружину щётки и возвращаем её мимо щёткодержателя, что бы она оказалась в свободном состоянии.
Теперь можно вытянуть щётки на половину длины, для снятия якоря двигателя или вытащить полностью при необходимости.
Вставлять обратно щётки нужно не меняя их первоначального положения, потому что поверхность их притёрта под определённым углом.
Щётки изнашиваются до тех пор, пока пружина не упрётся в щёткодержатель, до такой степени износа доводить инструмент не следует.
Необходимо регулярно следить за износом щёток, за зазором в подшипниках, если вы постоянно пользуетесь дрелью.
Когда инструмент лежит в хозяйстве для «всякого случая», тогда в него можно не заглядывать годами.
Токосьёмные щётки бывают разного типа, но в основном делятся на три группы: угольные, графитовые и угольно-графитовые.
У каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Угольные хорошо притираются, за счёт этого больше площадь прилегания, лучше контакт, но быстро изнашиваются.
Графитовые хуже притираются, больше искрят, больше изнашивается коллектор, но долговечны.
Учитывая недостатки предыдущих, наилучший альтернативный вариант, это угольно-графитовые.
Если у Вас возникла необходимость замены щёток, и Вы не можете найти такие же, не расстраивайтесь.
С любого, бытового и не только, коллекторного двигателя можно изготовить самому с помощью напильника.
Обязательными условиями будут:
1. Размер щётки не должен быть меньше требуемого.
2.Контактный вывод должен быть сохранён, при достаточной длине, для нового места использования.
3.Тип щётки значения не имеет, так как это экстренный ремонт для временного пользования.
Впоследствии, желательно установить тип щёток в соответствии с данными завода изготовителя.
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Далее:
Приподняв статор электродвигателя, вытаскиваем патрон с подшипником и шестернёй редуктора, а затем остатки редуктора вместе с якорем и вторым подшипником.
В редукторе ничего сложного нет, шестерня и червячная передача, износ возможен только из-за перекосов самого корпуса, что редко можно встретить, если его не разломать.
Система перфоратора из трёх частей, тоже простая.
ПОДШИПНИКИ
Подшипники изнашиваются в зависимости от времени эксплуатации.
Рассчитывая на долгую работу инструмента, запасайтесь дополнительным комплектом.
При износе, подшипники начинают шуметь, но не всегда это можно расслышать, так что проверяйте с периодичностью проверки щёток.
У плохого подшипника появляется зазор, удерживая за вал на котором он стоит, пошевелите внешнюю обойму в стороны направления вала и сразу будет понятно, если болтается миллиметра на два по внешней обойме, нужно подумать о замене.
Нажмите на картинку чтобы увеличить
Нажмите на картинку чтобы увеличить
ЯКОРЬ
Посмотрим состояние якоря.
Коллектор наиболее уязвимая часть в электродвигателе.
Небольшое потемнение это его рабочий вид, при появлении борозд и выгораний следует обратить внимание на то, из-за чего это происходит.
В первую очередь это работа инструментом в режиме перегрузки, не надо продолжать работать при закусывании, остановке дрели.
Если не можете просверлить или торопитесь, не наваливайтесь всем своим весом на инструмент, а лучше заправьте или смените сверло.
Самой страшной поломкой являются неисправности обмоток. Если обмотку станины ещё можно перемотать, то с якорем никто не будет возиться, и Вам не советую, овчинка выделки не стоит.
Неисправности могут быть двух типов, обрыв обмотки и короткое замыкание витков внутри её. Нередки случаи заводского брака. Обнаружим путём измерения сопротивления обмоток.
Обмотки станины имеют по два вывода каждая.
Замерьте, и Вы узнаете активное сопротивление провода обмоток, оно должно быть около 4 ОМ на каждой, если меньше и при этом греется в работе станина, то имеет место межвитковое замыкание .
Если у Вас на приборе сопротивление большое, значит обрыв.
Посложнее с якорем.
С помощью мультиметра можно выявить только явное замыкание обмоток, что на якоре, что на станине.
В любом случае замыкание в обмотках сопровождается нагревом электродвигателя.
Замеряем мультиметром обмотку якоря. Касаемся щупом пластины якоря, вторым проходим по каждой, начиная от первого щупа, до противоположной, по диаметру.
У меня получилась разница между соседними пластинами примерно - 0,3 ОМА, а сопротивление между первой и противоположной, тринадцатой (всего их 24) -2 ОМА, это нормально.
Нужно учитывать, что инструмент может быть другой мощности, тогда величины будут иные, но сориентироваться по соотношению, смекалки должно хватить.
Когда на пластинах якоря наблюдается большое сопротивление, тогда это обрыв.
В моём случае всё целёхонько, кроме бороздочек от перегрузок, на коллекторе.
Шлифовать небольшие царапины в домашних условиях можно, например, зажав свободный конец вала в патрон другой дрели и на средних оборотах, прикладывая мелкозернистую наждачную бумагу, обязательно стеклянную (без абразива), равномерным нажатием обработать коллектор.
После этого нужно шлифовать до исчезновения мелких царапин какой-нибудь притирочной пастой типа «ГОЯ». Крупные борозды и выгоревшие участки протачиваются на токарном станке.
При работе коллекторных электродвигателей, в коллекторе между пластин образуется нежелательное скопление отработанной от щёток пыли или продуктов сгорания от искрения коллектора.
Эту грязь необходимо удалять.
Удалим ( продорожим ) с помощью кусочка ножовочного полотна.
ВНИМАНИЕ!
Не задевайте пластины коллектора, а то снова придётся шлифовать.
Проделав выше сказанное, протрём загрязнённые участки бензином.
